City Walk 2

歸隱田園生活—烏布

峇厘島上的烏布（Ubud），常叫我聯想起小學時寫過的一篇文章，題目為「我的志願」，短短150個字，我寫下為什麼長大後想當一個農夫，當時的班主任也嚇呆了，認為我沒有出息。

40年一瞬而過，兒時想當農夫的念頭又冒出來了。尤其來到烏布，見證了梯田的宏偉，農村的簡樸，真的想過一過晉朝陶淵明辭官還鄉的田園生活。一棟小木屋，一頭老牛，一畝田，就這樣自給自足度過餘生，不也是生命中的一種幸福？

烏布近山靠河，得天獨厚，且人文氣氛濃郁，每戶人家都置有一座石砌或木造的神壇，禮天敬地，遵循大自然的法則過生活。晨早時分，大街小巷裡常可瞥見裝有鮮花，飯團與香的貢品，這是當地人開始新一天的方式。

每戶人家一定會有一個孩子擅長樂器或舞蹈，逢年過節，整個村落的子民共聚一堂，有現成的音樂家及舞蹈家助陣，慶典都是鬧哄哄的。

愛好文化者，根據印度史詩Ramayana而編的克差舞（Kecak）當然不可少，烏布皇宮（Puri Saren Agung）與傳統市集（Pasar Ubud ）亦是文化交流的所在。要更深入的話，就得跑一趟內卡美術館（Museum Neka）或藝術宮（Puri Lukisan）。

從主幹道猴林路（Jl Monkey Forest）長驅直入，可達馳名的猴園（Sacred Monkey Forest Sanctuary), 內有百年古廟，石雕木刻，剔透玲瓏，甚值一探，當作登高遠足，未嘗不可。與慶典路（Jl Raya）交接處，乃購物好去處，許多精品店，工作坊，畫廊都在這裡落腳。

電影「享受吧！一個人的旅程」（Eat，Pray，Love）也是在烏布取景，騎自行車遊逛自然成了熱門消閒。烏布不乏高檔旅館，四季度假村（Four Seasons Resort）與安縵塔里（Amandari）都是首選。

個人最心儀的，還是位居西北邊的阿里拉旅館（Alila Ubud），躺在鋪有蠟染布（Batik）的床上，即可盡收山林梯田美景。道地料理亦較合我口味，常吃的那幾道，有Lilit香茅魚串，Gado Gado豆乾沙拉，及香料填雞（Ayam Betutu）。

還有一種叫我樂此不疲的Jamu Kunyit草藥飲料，把羅望子，薑黃，檸檬與野蜜混合鮮搾成汁，常用于阿育吠陀醫療上，有排毒的功效，對肝膽尤隹。

City Walk 1

小城故事多—清邁

遊清邁，不宜急促，腳步放慢方可搭上泰北人的生活節奏，故步行乃最理想之交通方式。

先從老城走起，七百年蘭納老城就躲在四方紅磚牆內，古牆外的護城河波光粼粼，水氣氳氤。晨早路經塔唄城門（Thapae Gate）時的意象最美。

城內的大塔寺（Wat Chedi Luang）和法獅寺（Wat Phra Singh）皆為重點文物，另一座以柚木雕塑的老廟宇，甚有意思，叫潘道寺（Wat Pan Tao），亦不可錯過。

又蘭納或殖民風格飯店也有幾家：拉差曼哈（Rachamankha）及羅望村（Tamarind Village）屬中小型；老城外的Dhara Dhevi旅館足有60英畒，結合傳統民居與殖民建築于一處，還有自家的稻田，自給自足，入住的客人亦可下田體驗。湄冰河東岸的137 Pillars House精品旅館，藏有一棟百年殖民老木屋，亦值一訪。

近文化藝術館外隅，有家專賣雞飯的老字號，叫清發，1957年營業至今，外帶的雞飯一律以芭蕉葉包裹，除了環保，蕉葉的沁香亦會滲透入米飯裡。另一家老館子，為Huen Phen，精正宗泰北菜，且氛圍古樸，乃一所柚木老厝，裡邊堆滿了古玩，用飯時亦可摩搓。

Charoenrat路肩旁的永源老餐廳（The Galley），建于1892年，單是建築，已不虛一行。明清建築體系，映現了清邁人文深受漢文化的影響，有史家甚言：泰國人的祖宗源於雲南省的西雙版納。

個性咖啡館，多藏匿于深居巷弄裡，無法一一列舉，倒也好，至少保留了一些隱密，讓有心人遇上。傳統手工店，多用道地素材，或竹或絲，或木或石，加以泰國人的創意巧思，叫人愛不釋手。

柚木家具，亦是重頭戲，收藏家不妨走訪一下Baan Tawai，桌椅床櫃，門窗梯階，樣樣精心打造，價格亦不昂貴。想大啖道地小吃的，切勿錯過Warorot傳統市集，尚有清邁特產，如杏仁，龍眼干，茉莉花茶等，均可當手信送人。

老城外的景觀亦不差，攔輛Rot Daeng紅車，上素貼山的雙龍寺，俯瞰清邁市容。再不，去動物園爭睹明星熊貓—創創和林惠的風釆，清邁人迷戀熊貓，已至入魔之地步，連電視也有專屬頻道24小時窺探其飲食起居。再遠些，Doi lnthanon觀瀑布，Huai Nam Dang賞雲海或Mae Sa騎大象。

鄧麗君的歌迷最密集之處，自是美萍老飯店，台灣客居多，除了緬懷她曾住過的套房，附加下午茶，每人850泰銖，成了飯店最搶手的消閒。喜逛夜市者，周六去Wua Lai小巷，周日則到Rachadamnoen大道。人氣較旺的購物地帶，非清邁大學旁的Nimmanhaemin路莫屬。

又清邁的蔬菜，拜其溫濕氣候與沃土之賜，亦是甚隹。在他家作客，飯桌上的蔬菜動輒四，五種之多，尤以拼盤料理khantoke最入味，蔬菜之清淡，佐以綠椒醬之濃郁，絕配也！

在清邁最過癮者，往往是那些無所不在的小景，一草一木，一缸一瓦，石砌小道，古雅民居，獅象雕塑，滿城盡是。不花一文錢，全裝進記憶倉庫裡。

Music around my hotel rooms

Music around my hotel rooms

In my book "Journeys around my hotel rooms", I mentioned quite a bit of music in some of the articles. Many readers expressed their interest in them, some even requested me to send them a link for their listening.

I managed to put up an album, with most of the music mentioned in the book, and titled them "Music around my hotel rooms."

Pleasant listening !!!

Journeys around my hotel rooms 17

在兩個國度裡享用同一份早餐

那四天三夜，從萬笑之都的曼谷，東方之珠的檳榔嶼，到花園城市的獅城, 一路南下两千公里的鐵路上，我像是活在電影小說中的男主角。好幾次在火車上與陌生旅客對飲時，都有想把心事說出來的衝動，這真的得怪罪于車上浪漫怡人的氣氛及近乎電影場面的經典布置。

在流動的套房內入眠，身心陷入空間與時間的賽跑中；而在兩個不同的國度裡享用同一份早餐，這種不受時空限制的享樂方式正可征服旅客的偏執口味。日本服裝設計大師高田賢三（Kenzo) 與音樂劇天王安德魯·洛伊韋伯 (Andrew Lloyd Webber) 獨對東方快車的飄逸氛圍痴戀不已。。

火車上所發生的一切近似虛幻，也許是流竄不停的背景使然，在一個不固定的地點，思維的著落點也變得摸擬兩可，念頭和念頭之間互相碰撞的機會提高，創意的火花也較易擦出。坐火車出遊成了創意工作者的最愛。

擅長撰寫偵探小說的英國女作家阿嘉莎·克莉絲蒂 (Agatha Christie)，在一九三一年乘搭前往東歐的東方快車時，也被其浪漫優雅的佈置及脫離現實的氛圍所痴迷，並用它作為其成名小說 Murder on the Orient Express的故事背景。

她曾公開聲言：“坐火車是接近大自然和目睹人世百態的最佳交通方式。”

Journeys around my hotel rooms 16

巫山下的旅行藝術

最優美的音樂要由史坦威（Steinway）老鋼琴彈出來才有韻味。而最絢麗的桂河橋景觀，要乘坐亞洲東方快車在日出時欣賞才有震撼力。從車廂上憑窗遠眺下臨浩渺的白水，幾葉竹筏漂流着，四周的蟬鳴鳥啾，層層疊疊的雲朵中滲透出來的金黃光環，像是剛從風景明信片裡潛逃出來似的。絕色之美恐怕連徠卡（Leica）相機也複製不出一張同等色彩的相片。

千峰疊翠，萬水漂流，霧靄繚繞的幽谷密林中，遠觀山有色，近聽水有聲，遠景襯托近景，動景藏在靜景中交錯映現，像攤開來的一副幽美平和的畫卷，題上李白的「昨夜巫山下，猿聲夢裡長，桃花飛綠水，三月下瞿塘。」此情此景，百感交集，思緒萬千，也難怪英倫才子艾倫·狄波頓（Alain De Botton）在《旅行的藝術》這本書中（The Art Of Travel）也承認， 沒有任何交通工具比在行進中的火車上更輕易讓旅人陷入思潮中。

他在書裡也特別提到：宏闊的思考常常需要有壯闊的景觀，而新的觀點往往也產生於陌生的所在。在流動景觀的刺激下，那些原本容易停頓的內心求索可以不斷深進。

電影“愛在黎明破曉時”（Before Sunrise）的一對異國男女也是在火車上不期而遇並墜入愛河。沒想到這幕戲竟也活生生地在亞洲東方快車上搬演，還傳為一時佳話。當經理伊芙琳告訴我詳情時，電影中的情節不禁在我腦海中盤柦，也深深為這對火車男女的大膽浪漫而感動，鐵道旅途上真的很容易催生無窮的念頭。

火車挨著峭壁走在木制高架橋上，上望北碧府 ( Kachanaburi ) 叢蕪密菁的雄偉山巒，下瞰錯綜天然的平疇沃野。桂河橋下依山滂水的民居老房，多以茅草遮苫，再輔以竹籬，菜園，藥圃，純樸恬淡的氛圍中，正可發思古之幽情，又能盡收悅目清心的景觀。

參觀了泰緬火車博物館，發現這條在二戰時代令人聞風喪膽的死亡鐵路僅僅三百米長，卻是成千上萬條人命的喪生地。